Автоновости и новинки авто

Вместе с фасадами, кухонная столешница создает базу эстетики кухонного гарнитура. При этом к рабочей плоскости предъявляются особые условия в отношении практичности и износостойкости. Сегодня веб-сайт RMNT поведает, какую столешницу лучше выбрать и как ее верно установить.

Абсолютное большинство сегодняшних кухонь разрабатывают по персональному внешнему виду, чтобы мебельный гарнитур сформировал единое целое с отделкой здания, крепко примыкая к смежным плоскостям. Но до того, чем приступить к подготовке конфигурации столешницы, необходимо выбрать источник производства, чтобы учесть особенности его обработки и способов проведения примыканий.

Если не брать в расчет такие диковинные виды как окно либо изразцовая обшивка, наиболее распространенных элементов для производства столешницы не много:

Постформинг — экономный тип столешниц. Представляет из себя древесно-стружечную плиту, ламинированную пластмассой. Нашел ожесточенную известность из-за невысокой термо- и стойкости, впрочем это скорее всего вопрос качества и цены пластика и ДСП базы. Необходимо давать предпочтение покрытию вида HPL, плитка обязана иметь класс стойкости Р3, а лучше — Р5, который обеспечивает особую ударостойкость.

Сделанный из дерева массив — нестареющая классика, щиты из великодушной древесной породы могут служить десятками лет. Но выбор в пользу естественного дерева стоит делать в том случае, если есть безоговорочная убежденность в добросовестности производителя, по-другому высок риск коробления и растрескивания. Основной недостаток древесной столешницы — предрасположенность к впитыванию пищевых красителей, пятна от которых почти невозможно вывести.

Пластбетон — так именуемый синтетический камень, о котором rmnt.ru сообщал. Наиболее распространенный на данный момент источник по ясным основаниям: формирует цельнотянутую плоскость безграничной площади, мойка формирует со столешницей единое целое, отпечатки износа устраняются элементарным шлифованием. В отличии от постформинга либо дерева, пластбетон выносит подогрев до 200–230 °С и совершенно не боится жидкости. Дизайн интерьера и все на эту тему ищите на сайте design-blogs.ru.

Естественный камень — вполне может быть представлен мощной плитой шириной до 60 миллиметров либо накладками на плоскости и торце древесностружечной плиты. В отличии от синтетического камня, мрамор, фарфор либо кварцит — элементы не менее великодушные, однако для них в обязательном порядке содержание решения о радиоактивной безопасности. Также, определенные породы камня готовы пропитывать красители.

Нержавеющая сталь — постоянный к любого семейства влияниям источник. Используется преимущественно на квалифицированных кухнях, однако с аналогичным триумфом может применяться и в быту. Дефекта 2: небольшая известность и урезанная вариативность внешнего вида кухни.

Столешница составляет впечатляющую часть расчета кухни: ее стоимость зависимо от источника и конфигурации может составлять до 50% от совместной суммы. Если нет дефекта в средствах, лучше купить высококачественное изделие из камня либо дорогостоящего постформинга.

Не менее бюджетный вариант — сначала приобрести дешевую столешницу из ламинированного ДСП, поэксплуатировать ее определенное время, а потом применять в роли вкладыша для новой столешницы из синтетического камня. Впрочем, при этом не останется возможности сдвинуть мойку, однако ее можно зеркально отразить по одной либо 2-м осям.

Чтобы столешница в точности вписалась в ситуацию кухни, ее производят по персональным меркам. Есть 3 вида установки и на любом из них специфичность проведения замеров может различаться:

Столешница заказывается после установки корпусов и облицовки фартука. При таких раскладах требуется определить с повышенной правильностью линейные отдаления по любой линии примыкания к стенкам. Углы как правило не примеряют, вместо данного из реек по месту создают шаблоны. Большая пунктуальность измерений весьма принципиальна, она дает возможность достичь максимальной величины промежутков, как следствие присоединение выйдет перекрыть узким элегантным плинтусом.

Замер после установки корпусов и перед облицовкой. При таких раскладах столешницу можно направлять одновременно самой короткой стенке, при этом полагаются проемы до 10 миллиметров. После кладки кафеля они будут целиком закрыты, обычно при таких раскладах можно вообще не ставить выступ либо справиться детальнейшим штапиком из ПВХ.

На раунде подготовки кухни и до выполнения отделки. Это наиболее трудный вариант, однако лишь так кухня будет готова к применению после установки корпусов. Надо заблаговременно учесть толщину плитки и клея, допуск на кривизну облицовки и величину деформационных промежутков зависимо от источника стенок. В последние годы все чаще и чаще отказываются от изразцового фартука в пользу пустых либо металлопластиковых панелей, что дает возможность осуществить подгонку с большей правильностью.

На изготовление передаются шаблоны углов и линейные отдаления в миллиметрах. Глубину столешницы надо отсыпать с тем расчетом, чтобы ее край пребывал на одном уровне с ручками фасадов нижнего яруса. Если фасады имеют нажимные механизмы открывания либо врезные ручки, выступ столешницы должен составлять 35–40 миллиметров. Вырезы под мойку и вареную плоскость размечают по аннотации на точное изделие и с учетом положения корпусных секций кухни.

Замеры столешницы выполняются так, как будто она представляет собой неделимую плиту независимо от сложности конфигурации. Если для удобства доставки и установки разумно разделять столешницу на куски, техник сделает это без помощи других с учетом всех технических допусков.

Столешницы из дерева и ламинированного ДСП это один вид изделий, части которого планируют при помощи машинных нитей и соединительных профилей Н-образной формы. Сдвиг, где обнажена ДСП — наиболее ранимое место, его необходимо скрупулезно заделывать силиконом либо нетвердеющей мастикой.

Есть 2 вида комплектации постформинга:

Простенький: сверху к столешнице по всей длине стыка прикручивается накладка из МДФ либо крепкой целостной древесной породы. В ней сверлятся раскосые окна по назначению от стыка под углом 30–45°. В точках крепежного элемента сверлятся исходные окна, размер которых равен толщине стержня шурупа без учета резьбы. Чтобы ликвидировать сдвиг торцов, в них с шагом 20 сантиметров заколачивают пластмассовые шканты. Скрученные наискосок шурупы надежно стягивают столешницу и дают возможность вытеснить часть герметика.

При помощи стяжек: с левой стороны столешницы сверлом Форстнера делают подборки под винтообразные механизмы, после этого по сборным габаритам на торце сверлится паз либо окно под шпильку. Если толщины столешницы мало, по линии стыка с незначительным отступом прикручивают затратные бруски.

Довольно часто нужно стыковать Г-образные столешницы, черта стыка при этом проходит в 15–20 сантиметров от угла, для чего совершается подрезывание дополнительной формы. Ту часть, которая прилегает обрезочным кромкой, подрезают копировочной фрезой по стандарту. У ведущей кромки требуется осуществить незначительный кривой сдвиг, который равен высоте лицевой фаски либо галтели. С обратной части делается запил подобной формы, заранее избытки источника срезают лобзиком с допуском 1–2 миллиметров. Для стыковки применяется эластичный Н-профиль из ПВХ. Определенные вариации соединителей могут ставиться заподлицо с поверхностью, для чего надо снять незначительные фаски под аналогичный угол.

Стыковка сделанных из дерева столешниц может производиться изображенными способами, но намного чаще применяют столярные объединения на клее и ламелях. Для этого на подстыковываемых торцах фрезером делают одну- 2 прорези, в которые вводят узкие планки из жесткой древесной породы. Чтобы достичь максимальной толщины клеевого шва, столешницы надо стиснуть, для этого подойдут строповочные ремешки с храповым механизмом натяжения. Чтобы оставить целую плоскость, после затягивания и снятия фрагментов клея рубеж с обоих сторон прижимают на струбцинах между 2-мя тонкими накладками.

Столешницы из естественного и синтетического камня, и стали, могут готовиться на изготовлении либо по месту ремонта. Технологии, которые применяются при этом, мещанину недосягаемы. Все-таки в конечном итоге, как и при сборке постформинга, образовывается целостная плитка трудной формы, которую нужно установить и укрепить к стенам каркаса нижнего яруса.

Установка выполняется в 2 раунда. Предварительно столешницу позиционируют со снабжением нужной величины промежутков, после этого фиксируют в 1–2 точках к любой секции на стандартные мебельные уголки. Основной лес размещается на двойных стенах между секциями. По обе стороны инсталлируются железные уголки, которые стягиваются через стены каркаса винтами либо колкостями. Уголки надо ставить с проемом в 1–1,5 миллиметров от оборотной плоскости столешницы.

После данного размечаются центры пунктов крепления, столешницу перекладывают и буравят глухие окна под ввертыши. Врезные гайки вкручивают на сохнущий клей, после этого столешницу перекладывают назад и фиксируют к корпусам. При установке мойки и вареной плоскости может понадобиться снова снять и переворотить плиту, однако стабильность резьбового крепежного элемента от данного не ухудшится.